Conclusion
This
was a wonderful camino! Beautiful landscape, many beautiful towns with
interesting historic centres (Salamanca, Ciudad Rodrigo, Almeida, Trancoso,
Lamego, Amarante, Guimarães, Braga, Ponte de Lima etc), a great variety of
tracks, magnificent views after painfully walking to the top. There were long
stretches on roads, but hardly ever on busy main roads. And I do not mind
walking on asphalt - makes for easy walking.....
GPS:
I would not have been able to do this camino without the GPS tracks. The ones
on the “usal” website I could not handle. So Manuel (whom I met on another
camino) “translated” them for me and sent them by e-mail. I transferred
them to GPX Viewer on my iPad and on my mobile. In this way I could find my
position and consult the camino even when I was not specially connected. My
mobile is quite old and slow, but since the iPad fitted into my waist bag I
used it rather than the mobile every time I needed to check. And I needed to
check very often. As I said, without it I could not have done this camino.
The total number of kilometres I calculate roughly as 630 km considering the effort needed to overcome the difference in level during some of the stages. I started taking this into account only after Trancoso; the kilometres mentioned for each stage in the blog add up to 627; to round things up I considered only the stage Almeida - Pinhel which easily brings the total number of kilometres up to 630 km.
The first few days were a bit difficult because you are completely alone all day long! There are no villages or hamlets you come through; and as I was walking I did not see a soul anywhere, working in the fields or otherwise. The landscape is beautiful, but also somewhat monotonous - you walk on a very wide track through very flat, vast pasture with oak trees and then an equally vast field from time to time; grass also in the field, which is mown to make hay. The first three evenings you arrive in a bar (sometimes the only bar) to have first drink and ask for the hospitaleiro - everybody covertly stares at you with your big pack. Well, maybe my age (77) also aroused curiosity. But this camino is so little known that very few people "do" it and people are not in the habit of seeing pilgrims with big packs.
My pack weighed 7 kg without food and water + a biggish waist bag which weighed another kg; the water came to just over 2 kg - a 1.5 l camelbak (ie the plastic water bag with a tube for easy drinking) + two ½ l plastic bottles with a spare supply of water; food, ie my day's picnic and afternoon snack, was mostly two bananas and a sandwich. Since often bars were not open early in the morning or breakfast in the residencial / hotel not available before 8 am, I made sure to eat a banana before I left to keep me going until I came to a bar where I could have breakfast. To reduce the weight on my back I did not bring my usual coffee making equipment; so I learnt to do without a first coffee in bed.
Food planning became superfluous once we were on the Camino Portugués. This, I read somewhere, has the greatest "throughput" of humanity after the Camino Francés. And that makes a difference of course as far as services are concerned. Hence the four albergues in the old school or the old doctor's house in Robliza, San Muños, Alba de Yeltes and Gallegos de Argañán - there is no accommodation to be had in those small villages which are of no interest to tourists.
Generally I was extremely lucky on this walk: it never rained while I was walking; I did not develop any blisters nor other problems with my feet or any other part of my body! I did not fall - by the way I never fell during any camino walk, not even during the five months I was on the road from my home to Cap de Finisterre - whereas I fell twice during my seven week walk round Brittany for my 60th birthday! I was not attacked by any "bandido" - something many people said was one of the reasons they would never walk alone!
And to come back to my first sentence - this was also a wonderful walk because for more than two weeks my daughter Andrea walked with me - she was celebrating her 50th birthday. So during my third week I was no longer alone, but we were alone together! We were a harmonious team and she was a wonderful "pacemaker" - when going up I needed to slow down and she walked in front of me reducing our normal speed and I just concentrated on her feet.....
And last but not least an enormous thank-you to Bernard, the Papy Vélo, who created this blog, managed it and translated my texts most of the times inspite of being so very ill and undergoing such heavy treatment! Thank you, Rosalind, for stepping in to translate when Bernard was too ill to do it! And for the final check on the English version of this blog! Thank you, Richard, for creating another map of my camino! Thank you, Manuel Vicente, for “translating” the tracks given on the “usal” website into something I could handle and even adding a walk round Ploumanac’h for me to practice the GPS at home before starting my camino. And thank you for giving me a Spanish sim-card which I used at the beginning of my walk as long as I was in Spain – later telephonic roaming was liberated inside Europe and I could use my French sim-card. Thank you, Marie-Claude, for looking after Riton during my long absence!
And a big “thank you!” also to (in chronological order) Deborah and Eduardo of the “Pension Salamanca” in Salamanca for looking after me; Aurelia, hospitaleira in Alba de Yeltes for her kindness; Pilar from Valladolid who offered me coffee, fruit and biscuits when I was stranded in front of the closed bar in Aldea del Obispo; Julieta of the bar São Christovão in O Pereira and Fátima of the residencial/restaurant Skylab in Pinhel for their hospitality; Elena of the “Help Bar” in Ucanha (and her mother, Teresa) for finding me a taxi when no taxi would answer the telephone; Maria do Céu and José Vasco in Fontelas who offered us water, delicious fruit from their garden and coffee and took us on a guided tour of their amazing house and garden; and finally Waldtraut who was our hostess at Quinta das Leiras in Rubiães.
If anybody is interested in the other caminos I walked, they are all in: inasantiago.blogspot.fr
2010 - from Ploumanac’h / Brittany (my home) to Cap de Finisterre
2013 - Camino Primitivo
2014 - Via de la Plata, Sevilla to Salamanca
2015 - Via de la Plata (Camino Sanabrés) Salamanca to Santiago
2016 - Via de la Plata: the alternative from Granja de Moreruela to Astorga; then on the Camino Francés “against the flow” from Astorga to León; and finally the Camino del Salvador from León to Oviedo.
The total number of kilometres I calculate roughly as 630 km considering the effort needed to overcome the difference in level during some of the stages. I started taking this into account only after Trancoso; the kilometres mentioned for each stage in the blog add up to 627; to round things up I considered only the stage Almeida - Pinhel which easily brings the total number of kilometres up to 630 km.
The first few days were a bit difficult because you are completely alone all day long! There are no villages or hamlets you come through; and as I was walking I did not see a soul anywhere, working in the fields or otherwise. The landscape is beautiful, but also somewhat monotonous - you walk on a very wide track through very flat, vast pasture with oak trees and then an equally vast field from time to time; grass also in the field, which is mown to make hay. The first three evenings you arrive in a bar (sometimes the only bar) to have first drink and ask for the hospitaleiro - everybody covertly stares at you with your big pack. Well, maybe my age (77) also aroused curiosity. But this camino is so little known that very few people "do" it and people are not in the habit of seeing pilgrims with big packs.
My pack weighed 7 kg without food and water + a biggish waist bag which weighed another kg; the water came to just over 2 kg - a 1.5 l camelbak (ie the plastic water bag with a tube for easy drinking) + two ½ l plastic bottles with a spare supply of water; food, ie my day's picnic and afternoon snack, was mostly two bananas and a sandwich. Since often bars were not open early in the morning or breakfast in the residencial / hotel not available before 8 am, I made sure to eat a banana before I left to keep me going until I came to a bar where I could have breakfast. To reduce the weight on my back I did not bring my usual coffee making equipment; so I learnt to do without a first coffee in bed.
Food planning became superfluous once we were on the Camino Portugués. This, I read somewhere, has the greatest "throughput" of humanity after the Camino Francés. And that makes a difference of course as far as services are concerned. Hence the four albergues in the old school or the old doctor's house in Robliza, San Muños, Alba de Yeltes and Gallegos de Argañán - there is no accommodation to be had in those small villages which are of no interest to tourists.
Generally I was extremely lucky on this walk: it never rained while I was walking; I did not develop any blisters nor other problems with my feet or any other part of my body! I did not fall - by the way I never fell during any camino walk, not even during the five months I was on the road from my home to Cap de Finisterre - whereas I fell twice during my seven week walk round Brittany for my 60th birthday! I was not attacked by any "bandido" - something many people said was one of the reasons they would never walk alone!
And to come back to my first sentence - this was also a wonderful walk because for more than two weeks my daughter Andrea walked with me - she was celebrating her 50th birthday. So during my third week I was no longer alone, but we were alone together! We were a harmonious team and she was a wonderful "pacemaker" - when going up I needed to slow down and she walked in front of me reducing our normal speed and I just concentrated on her feet.....
And last but not least an enormous thank-you to Bernard, the Papy Vélo, who created this blog, managed it and translated my texts most of the times inspite of being so very ill and undergoing such heavy treatment! Thank you, Rosalind, for stepping in to translate when Bernard was too ill to do it! And for the final check on the English version of this blog! Thank you, Richard, for creating another map of my camino! Thank you, Manuel Vicente, for “translating” the tracks given on the “usal” website into something I could handle and even adding a walk round Ploumanac’h for me to practice the GPS at home before starting my camino. And thank you for giving me a Spanish sim-card which I used at the beginning of my walk as long as I was in Spain – later telephonic roaming was liberated inside Europe and I could use my French sim-card. Thank you, Marie-Claude, for looking after Riton during my long absence!
And a big “thank you!” also to (in chronological order) Deborah and Eduardo of the “Pension Salamanca” in Salamanca for looking after me; Aurelia, hospitaleira in Alba de Yeltes for her kindness; Pilar from Valladolid who offered me coffee, fruit and biscuits when I was stranded in front of the closed bar in Aldea del Obispo; Julieta of the bar São Christovão in O Pereira and Fátima of the residencial/restaurant Skylab in Pinhel for their hospitality; Elena of the “Help Bar” in Ucanha (and her mother, Teresa) for finding me a taxi when no taxi would answer the telephone; Maria do Céu and José Vasco in Fontelas who offered us water, delicious fruit from their garden and coffee and took us on a guided tour of their amazing house and garden; and finally Waldtraut who was our hostess at Quinta das Leiras in Rubiães.
If anybody is interested in the other caminos I walked, they are all in: inasantiago.blogspot.fr
2010 - from Ploumanac’h / Brittany (my home) to Cap de Finisterre
2013 - Camino Primitivo
2014 - Via de la Plata, Sevilla to Salamanca
2015 - Via de la Plata (Camino Sanabrés) Salamanca to Santiago
2016 - Via de la Plata: the alternative from Granja de Moreruela to Astorga; then on the Camino Francés “against the flow” from Astorga to León; and finally the Camino del Salvador from León to Oviedo.
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Conclusion
C’était
un camino merveilleux ! Des paysages splendides, beaucoup de belles
villes avec des centres historiques intéressants ( Salamanca, Cuidad Rodrigo,
Almeida, Trancoso, Lamego, Amarante, Guimarães, Braga, Ponte de Lima etc
) , une grande variété de chemins, et après avoir grimpé péniblement jusqu'aux
sommets, des vues superbes.... Il y avait de longs parcours sur route,
mais presque jamais sur des routes principales à grande circulation. Cela ne me
gêne pas de marcher sur le macadam - cela facilite la balade.....
Le nombre total de kilomètres doit être d'envrion 630, vu l’effort demandé pour surmonter les différences de niveau pendant certaines des étapes. J’ai commencé à en tenir compte seulement après Trancoso; les kilomètres mentionés pour chaque étape dans le blog font un total de 627; donc pour arrondir le total je n’ai pris en considération que l'étape Almeida - Pinhel, ce qui m'emmène facilement à 630 km.
GPS : Je n’aurais pas pu faire ce camino sans les chemins donnés par la GPS. Je ne savais pas utiliser les tracks donnés sur le site «usal» de l’Université de Salamanque. Donc Manuel ( que j’ai rencontré sur un autre camino ) me les a "traduits" et envoyés par e-mail. Je les ai transférés vers GPX Viewer sur mon iPad et sur mon téléphone portable. De cette façon je pouvais trouver ma position et consulter le camino même quand je n’étais pas connectée. Mon téléphone portable est relativement vieux et lent, mais puisque je pouvais mettre mon iPad dans mon sac banane, je l’utilisais plutôt que mon téléphone à chaque fois que j’avais besoin de vérifier. Et j'ai eu besoin de vérifier souvent. Comme je l’ai dit, sans la GPS je n’aurais pas pu faire ce camino.
Les premiers jours étaient difficiles parce que le marcheur est seul tout au long de la journée! On ne traverse pas de village ni de hameau; pendant trois premiers jours de ma marche je n’ai pas vu âme qui vive, ni à travailler dans les champs ni ailleurs. Les paysages sont superbes, mais un peu monotones - on marche sur un chemin qui est très large quoique assez plat, de vastes pâturages avec des chênes et puis de temps en temps un champ également très vaste, avec de l’herbe qui sera coupée pour faire du foin. Les trois premiers soirs on arrive dans un (parfois l’unique) bar pour boire un premier verre et demander l’hospitaleiro - tout le monde vous regarde par en dessous, vous et votre grand sac-à-dos. Peut-être aussi mon âge (77 ans) a surpris les gens. Mais ce camino est si peu connu que très peu de personnes le "font" et les habitants n'ont pas l'habitude de voir des pèlerins avec de grands sacs.
Mon sac-à-dos pesait 7 kg sans la nourriture et l'eau + un sac banane relativement grand qui pesait encore 1 kg; l'eau pesait un peu plus de 2 kg (un camelbak de 1,5 l + deux bouteilles plastiques de 0,50 l avec de l’eau supplémentaire en cas de besoin). La nourriture (c’est-à-dire mon pique-nique de midi et mon goûter) se composait en général de deux bananes et d’un sandwich. Comme souvent les bars n’ouvraient pas tôt le matin, ou le petit déjeuner au residential ou à l’hôtel n’était pas disponible avant 8 h, je prenais soin de manger une banane avant de démarrer pour me donner des forces jusqu'à ce que j’arrive dans un bar où je pourrais prendre un petit déjeuner. Pour porter moins de poids, cette fois je n’ai pas pris mon matériel habituel pour chauffer du café, donc j’ai appris à me passer d’un premier café au lit le matin.
C'est devenu inutile d’organiser les achats de nourriture une fois sur le Camino Portugués. J’ai lu quelque part que c’est le camino le plus utilisé après le Camino Francés, ce qui fait une différence bien sûr en ce qui concerne les services disponibles. D'où l’existence des quatre albergues dans la vieille école et l'ancienne maison du docteur à Robliza, San Muños, Alba de Yeltes et Gallegos de Argañán - il n’existe pas de logement dans ces petits villages qui sont d'aucun intérêt pour les touristes.
Généralement parlant j’ai eu bien de la chance pendant cette marche: il n'a jamais plu pendant que je marchais; je n’ai pas eu d'ampoules ni d’autres problèmes avec mes pieds ou d’autres parties de mon corps! Je ne suis pas tombée - à ce propos, je ne suis jamais tombée pendant aucune marche sur un camino, même pas pendant les cinq mois où j'étais sur la route de chez moi jusqu'au Cap de Finisterre - par contre, je suis tombée deux fois pendant ma marche de sept semaines quand j’ai fait le tour de Bretagne pour mes soixante ans! Je n’ai pas été attaquée par un "bandido" - une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes m’ont dit qu’elles ne marcheraient jamais seules!
Et pour revenir à ma premiere phrase – c’était aussi une marche merveilleuse parce que pendant plus de deux semaines ma fille Andrea m'a accompagnée - elle fêtait ainsi ses 50 ans. Donc pendant ma troisième semaine je n’étais plus seule, mais nous étions seules ensemble! Nous formions une bonne équipe et elle était pour moi une excellente régulatrice de vitesse - dans les montées j'avais besoin de ralentir et elle marchait devant moi, en réduisant sa vitesse habituelle et moi je me concentrais uniquement sur ses pieds....
Dernière chose - et non des moindres - un énorme remerciement à Bernard, le Papy Vélo, qui a crée ce blog, l’a géré et la plupart du temps a traduit mes textes, malgré le fait d’être aussi malade et de subir un traitement si lourd! Merci Rosalind, d'avoir dépanné pour les traductions quand Bernard était trop malade pour le faire! Et pour la révision final de la version anglaise de ce blog! MerciRichard, pour avoir créé encore une carte de camino! Et merci Manuel Vicente, pour avoir "traduit" les chemins du site «usal » en quelque chose que je pouvais utiliser, et d’avoir même ajouté une marche autour de Ploumanach pour que je puisse m’entrainer à la maison avant de partir! Et merci aussi de m’avoir offert une carte sim espagnole que j’ai utilisée au début de ma marche tant que j'étais en Espagne - plus tard le "roaming" pour les téléphones portables a été libéré en Europe et j’ai pu utiliser ma carte sim française. Et merci, Marie-Claude, pour t'être occupée de Riton pendant ma longue absence!
Et un grand merci aussi à (en ordre chronologique): Deborah et Eduardo de la Pension « Salamanca » à Salamanque pour avoir pris soin de moi; Aurelia, hospitaleira à Alba de Yeltes pour sa gentillesse; à Pilar de Valladolid qui m’a offert du café, des fruits et biscuits quand j'avais échoué devant le bar à Aldea del Obispo; Julieta du bar São Cristóvão à O Pereiro et Fátima du residencial/restaurant Skylab à Pinhel pour leur hospitalité; Elena du « Help Bar » in Ucanha (et sa mère, Teresa) pour m’avoir trouvé un taxi quand aucun des numéros ne répondait ; Maria do Céu et José Vasco à Fontelas qui nous ont offert de l’eau, des fruits délicieux de leur jardin et du café et nous ont fait une visite guidée de leur belle maison et du jardin; et enfin Waldtraut qui était notre hôtesse à Quinta das Leiras à Rubiães.
Si quelqu'un est intéressé par les autres caminos que j’ai faits, ils se trouvent tous à inasantiago.blogspot.fr
Le nombre total de kilomètres doit être d'envrion 630, vu l’effort demandé pour surmonter les différences de niveau pendant certaines des étapes. J’ai commencé à en tenir compte seulement après Trancoso; les kilomètres mentionés pour chaque étape dans le blog font un total de 627; donc pour arrondir le total je n’ai pris en considération que l'étape Almeida - Pinhel, ce qui m'emmène facilement à 630 km.
GPS : Je n’aurais pas pu faire ce camino sans les chemins donnés par la GPS. Je ne savais pas utiliser les tracks donnés sur le site «usal» de l’Université de Salamanque. Donc Manuel ( que j’ai rencontré sur un autre camino ) me les a "traduits" et envoyés par e-mail. Je les ai transférés vers GPX Viewer sur mon iPad et sur mon téléphone portable. De cette façon je pouvais trouver ma position et consulter le camino même quand je n’étais pas connectée. Mon téléphone portable est relativement vieux et lent, mais puisque je pouvais mettre mon iPad dans mon sac banane, je l’utilisais plutôt que mon téléphone à chaque fois que j’avais besoin de vérifier. Et j'ai eu besoin de vérifier souvent. Comme je l’ai dit, sans la GPS je n’aurais pas pu faire ce camino.
Les premiers jours étaient difficiles parce que le marcheur est seul tout au long de la journée! On ne traverse pas de village ni de hameau; pendant trois premiers jours de ma marche je n’ai pas vu âme qui vive, ni à travailler dans les champs ni ailleurs. Les paysages sont superbes, mais un peu monotones - on marche sur un chemin qui est très large quoique assez plat, de vastes pâturages avec des chênes et puis de temps en temps un champ également très vaste, avec de l’herbe qui sera coupée pour faire du foin. Les trois premiers soirs on arrive dans un (parfois l’unique) bar pour boire un premier verre et demander l’hospitaleiro - tout le monde vous regarde par en dessous, vous et votre grand sac-à-dos. Peut-être aussi mon âge (77 ans) a surpris les gens. Mais ce camino est si peu connu que très peu de personnes le "font" et les habitants n'ont pas l'habitude de voir des pèlerins avec de grands sacs.
Mon sac-à-dos pesait 7 kg sans la nourriture et l'eau + un sac banane relativement grand qui pesait encore 1 kg; l'eau pesait un peu plus de 2 kg (un camelbak de 1,5 l + deux bouteilles plastiques de 0,50 l avec de l’eau supplémentaire en cas de besoin). La nourriture (c’est-à-dire mon pique-nique de midi et mon goûter) se composait en général de deux bananes et d’un sandwich. Comme souvent les bars n’ouvraient pas tôt le matin, ou le petit déjeuner au residential ou à l’hôtel n’était pas disponible avant 8 h, je prenais soin de manger une banane avant de démarrer pour me donner des forces jusqu'à ce que j’arrive dans un bar où je pourrais prendre un petit déjeuner. Pour porter moins de poids, cette fois je n’ai pas pris mon matériel habituel pour chauffer du café, donc j’ai appris à me passer d’un premier café au lit le matin.
C'est devenu inutile d’organiser les achats de nourriture une fois sur le Camino Portugués. J’ai lu quelque part que c’est le camino le plus utilisé après le Camino Francés, ce qui fait une différence bien sûr en ce qui concerne les services disponibles. D'où l’existence des quatre albergues dans la vieille école et l'ancienne maison du docteur à Robliza, San Muños, Alba de Yeltes et Gallegos de Argañán - il n’existe pas de logement dans ces petits villages qui sont d'aucun intérêt pour les touristes.
Généralement parlant j’ai eu bien de la chance pendant cette marche: il n'a jamais plu pendant que je marchais; je n’ai pas eu d'ampoules ni d’autres problèmes avec mes pieds ou d’autres parties de mon corps! Je ne suis pas tombée - à ce propos, je ne suis jamais tombée pendant aucune marche sur un camino, même pas pendant les cinq mois où j'étais sur la route de chez moi jusqu'au Cap de Finisterre - par contre, je suis tombée deux fois pendant ma marche de sept semaines quand j’ai fait le tour de Bretagne pour mes soixante ans! Je n’ai pas été attaquée par un "bandido" - une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes m’ont dit qu’elles ne marcheraient jamais seules!
Et pour revenir à ma premiere phrase – c’était aussi une marche merveilleuse parce que pendant plus de deux semaines ma fille Andrea m'a accompagnée - elle fêtait ainsi ses 50 ans. Donc pendant ma troisième semaine je n’étais plus seule, mais nous étions seules ensemble! Nous formions une bonne équipe et elle était pour moi une excellente régulatrice de vitesse - dans les montées j'avais besoin de ralentir et elle marchait devant moi, en réduisant sa vitesse habituelle et moi je me concentrais uniquement sur ses pieds....
Dernière chose - et non des moindres - un énorme remerciement à Bernard, le Papy Vélo, qui a crée ce blog, l’a géré et la plupart du temps a traduit mes textes, malgré le fait d’être aussi malade et de subir un traitement si lourd! Merci Rosalind, d'avoir dépanné pour les traductions quand Bernard était trop malade pour le faire! Et pour la révision final de la version anglaise de ce blog! MerciRichard, pour avoir créé encore une carte de camino! Et merci Manuel Vicente, pour avoir "traduit" les chemins du site «usal » en quelque chose que je pouvais utiliser, et d’avoir même ajouté une marche autour de Ploumanach pour que je puisse m’entrainer à la maison avant de partir! Et merci aussi de m’avoir offert une carte sim espagnole que j’ai utilisée au début de ma marche tant que j'étais en Espagne - plus tard le "roaming" pour les téléphones portables a été libéré en Europe et j’ai pu utiliser ma carte sim française. Et merci, Marie-Claude, pour t'être occupée de Riton pendant ma longue absence!
Et un grand merci aussi à (en ordre chronologique): Deborah et Eduardo de la Pension « Salamanca » à Salamanque pour avoir pris soin de moi; Aurelia, hospitaleira à Alba de Yeltes pour sa gentillesse; à Pilar de Valladolid qui m’a offert du café, des fruits et biscuits quand j'avais échoué devant le bar à Aldea del Obispo; Julieta du bar São Cristóvão à O Pereiro et Fátima du residencial/restaurant Skylab à Pinhel pour leur hospitalité; Elena du « Help Bar » in Ucanha (et sa mère, Teresa) pour m’avoir trouvé un taxi quand aucun des numéros ne répondait ; Maria do Céu et José Vasco à Fontelas qui nous ont offert de l’eau, des fruits délicieux de leur jardin et du café et nous ont fait une visite guidée de leur belle maison et du jardin; et enfin Waldtraut qui était notre hôtesse à Quinta das Leiras à Rubiães.
Si quelqu'un est intéressé par les autres caminos que j’ai faits, ils se trouvent tous à inasantiago.blogspot.fr
2010 - de
Ploumanac’h/Bretagne (chez moi) au Cap de Finisterre
2013 - Camino Primitivo
2014 - Via de la Plata, de Sevilla à Salamanca
2015 - Via de la Plata (Camino Sanabres) de Salamanca à Santiago
2016 - Via de la Plata: l'alternative de Granja de Moreruela à Astorga; puis sur le Camino Francés “à contre courant” de Astorga à León et ensuite sur le Camino del Salvador de León à Oviedo.
2013 - Camino Primitivo
2014 - Via de la Plata, de Sevilla à Salamanca
2015 - Via de la Plata (Camino Sanabres) de Salamanca à Santiago
2016 - Via de la Plata: l'alternative de Granja de Moreruela à Astorga; puis sur le Camino Francés “à contre courant” de Astorga à León et ensuite sur le Camino del Salvador de León à Oviedo.
